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Nota de www.mimecanicapopular.com:
Debido al alto contenido de imágenes en esta nota histórica, esta puede tardar varios minutos, pero vale la pena la espera.

La Casa Flotante de MP
Parte I




LO PROBABLE ES que la mayor parte de los que construyan esta casa flotante la hagan al aire libre, pues se requeriría un recinto de gran tamaño para llevar a cabo la obra bajo techo. Por consiguiente, hasta el momento en que se arme y cierre la cabina, deben usarse lonas embreadas para proteger la obra en las primeras fases del trabajo. Sin embargo, ciertas partes, tales como las cuadernas, pueden hacerse en el taller. Las ocho cuadernas, como también las piezas de la proa y del yugo de popa, se cortan de madera de abeto especial para escalones, de 1 1/8". Cada una mide 95 pulgadas de ancho, y en la Fig. 2 se da el alto y los anchos de las varengas y las piezas laterales, como también la situación de las muescas para los palmejares, la quilla y los miembros de las líneas de fondo y el arrufo. Estos últimos deben tener 1 1/8" x 3 1/2". Aunque no se muestran, hay que hacer imbornales en las cuadernas. Estas aberturas sirven para que el agua de la sentina pase a través de las cuadernas hasta ciertos puntos donde sea posible extraerlas por unas aberturas hechas en el fondo. Los imbornales deben tener 1/2" por lado, más o menos, y se abren en las varengas, al centro mismo del espacio comprendido entre las muescas donde va la quilla y las de los palmejares contiguos.

Las literas gemelas de proa se extienden bajo el castillo. Se forma, en el centro, una litera adicional sacando la escalera y cubriendo el espacio con un panel, sobre el cual se coloca otro cojín.

Los motores gemelos Johnson 18 de la casa flotante de MP, facilitan las maniobras con vientos largos; pero basta uno fuera de borda de 35 HP. Van montados en un tablero empernado a los soportes de popa.


La cavidad donde va la cocina de alcohol, de dos quemadores, tiene una cubierta abisagrada de dos hojas, la cual se cierra cuando no se preparan alimentos. La cubierta se pliega contra la ventana.

El fregadero y el lavabo tienen agua corriente para beber y lavar, que viene del depósito de agua de la solana, que sirve también de asiento. El desagüe se encuentra en la lílea de flotación.


Los miembros laterales van unidos a traslapo con los extremos de las varengas, debiéndose usar cola y pernos a fin de que estén bien firmes y se mantengan perpendiculares. Al taladrar los agujeros para los pernos, tenga presente que, posteriormente, las esquinas de las cuadernas se amuescan para ensamblar la línea de fondo, y, por lo tanto, hay que dejar libre el espacio consiguiente. Tal vez decida usted, en el curso de las operaciones, que es preferible abrir los agujeros después de encolar y aprensar las esquinas. Asimismo, es posible que juzgue usted más conveniente hacer las muescas para la línea de fondo, en las varengas y miembros laterales, antes de traslapar y encolar las piezas. Es mejor utilizar varillas roscadas y tuercas de latón, en lugar de pernos corrientes, por el hecho de que son más baratos y proporcionan mayor sujeción. La varilla roscada se corta, simplemente, en las longitudes requeridas y se les pone arandelas y tuercas de latón, Fig. 5. En las varengas 4, 5, 6, 7 y 8 se hacen huecos para pasar el cable de gobierno. Dichos agujeros se abren sólo en el lado de estribor, y es mejor hacerlo antes de poner la tablazón.

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Una vez terminada la construcción de las cuadernas, no queda mucho por hacer hasta después de haberlas instalado en una grada. Si bien ésta solamente constituye una parte temporal del casco, juega un papel muy importante, ya que proporciona una base firme para hacer la construcción. La Fig. 3 muestra cómo debe ser la grada. Consiste en maderos de 2" x 8" unidos a tope, de modo que descansen en todos sus puntos sobre el suelo, al cual van firmemente asegurados. Debe ser del mismo ancho que las cuadernas -95"-, perfectamente escuadrada en las esquinas, y con los bloques necesarios para que se halle exactamente nivelada tanto en sentido longitudinal como transversal. Es necesario que tenga unas cuantas pulgadas más de 24 pies; esta última cifra es la longitud total de la armazón del casco. Dado que sería difícil obtener maderos de 24 pies de largo, los largueros de la grada deben formarse con dos o tres piezas. Lo mismo ocurrirá al comprar el material para la quilla, los palmejares, la línea de fondo, y otros miembros largos que forman el casco. Los bloques de 2" x 4" que se fijan con clavos grandes a la grada, y en los cuales se clavan los extremos de las cuadernas -que posteriormente se asierran-, se espacian de acuerdo con las dimensiones dadas en la Fig. 1. Los que van atravesados en los extremos se colocan posteriormente.

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Las cuadernas se instalan de cabeza, perfectamente a plomada, y de modo que coincidan con los bordes exteriores de la grada. Al contar las cuadernas, tenga cuidado que las varengas 6, 7 y 8 den hacia popa, a diferencia de las otras, que deben dar hacia proa. Es necesario sujetar las cuadernas con prensas, a fin de que se mantengan perpendiculares hasta que se aseguren con la quilla y otros miembros longitudinales. Antes de continuar, hay que pintar las cuadernas con un líquido preservativo, transparente, con el objeto de evitar que se pudra la madera.


La proa y el yugo de popa se diferencian de las otras secciones en que los ensambles de las esquinas son de plano ya media madera, como se muestra en la Fig. 6. Se emplean, en este caso, tornillos de latón, en vez de pernos, teniendo cuidado de que haya el espacio necesario para hacer. posteriormente, las muescas de 1 1/8" x 3", donde va la línea de fondo. Si observa la Fig. 1, advertirá que la cuaderna de la proa se instala a un ángulo de 60 grados, y el yugo de popa, a 78 grados. Estos ángulos determinan una diferencia, con respecto a las verticales, de 13 1/2" y 6", respectivamente. Al igual que las otras cuadernas, éstas se sitúan de modo que coincidan con los bordes de la grada, y se aseguran, por medio de clavos en posición oblicua, a unos bloques colocados a 3 3/4" de las esquinas.
La forma más práctica de hacer los largos y curvos miembros de la línea de fondo es formando una estructura laminar compuesta de seis tiras de abeto de 1/2" x 1 1/8". Esto se hace en las muescas correspondientes, dejando que la primera tira adopte la curva natural al encajarse en las muescas. A continuación, se cubren de cola las otras tiras, y se van colocando, una por una, asegurándose con prensas a la primera, hasta obtener el grueso total. Si no fuera posible obtener tiras de la longitud requerida, se empalman, en el curso de la operación, las más cortas que se empleen. Por consiguiente, se necesitan varias prensas tipo C a fin de sujetar las tiras hasta que seque la cola. Finalmente, se hacen huecos en la línea de fondo, en los puntos coincidentes con las cuadernas, a fin de introducir en cada unión dos tornillos de latón, de cabeza plana. Antes de formar la línea de fondo, es necesario perfilar bien el fondo de las muescas de las cuadernas 1, 2 y 8, a fin de que las tiras de la línea de fondo se asienten debidamente.
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Antes de dar vuelta al casco, es necesario colocar riostras para dar mayor rigidez a las cuadernas.


Los seis palmejares y la quilla, que deben descansar de plano en las muescas de las cuadernas, se colocan sobre masilla de asiento. Se emplea un tornillo de latón No.10 de cabeza plana, de 2 1/2", para madera, en los puntos de unión de los palmejares con las cuadernas, pero deben usarse dos para asegurar la quilla. El fondo de las muescas hechas en las secciones de la proa y en la de popa, como también en las de las cuadernas 1, 2 y 8, se perfilan antes de instalar la quilla y los palmejares. Si estos miembros no fuesen tampoco de una pieza, se empalman a media madera los tramos componentes, de modo que los puntos de ensamble coincidan con las varengas. Tanto en la proa como en la popa, se montan cuatro miembros de 1 1/8", denominados refuerzos. La Fig. 4 muestra que dos de ellos están colocados a los lados de la quilla, y amuescados de modo que se adapten a la varenga. Los otros refuerzos se instalan al lado de los palmejares, como puede verse en la Fig. 2. Como en el caso de la quilla y los palmejares, los refuerzos se colocan también sobre masilla de asiento, y se aseguran con tornillos de latón. Los bloques que sostienen los refuerzos a la grada, se sitúan de modo que éstos se mantengan verticales. Antes de colocar el forro de madera terciada en la proa y el yugo de popa, es necesario hacer en los refuerzos muescas para el arrufo, Fig. 8. Puesto que hay un levantamiento de 2" en la cubierta, respecto al casco, se sitúan las muescas sosteniendo una varilla de perfilar en las muescas para el arrufo que hay en los miembros laterales, y arqueándola como sea necesario. Para facilitar la hechura de las muescas, se hacen con sierra una serie de cortes de 1 1/8" de profundidad y luego se utiliza un formón. Asimismo, al miembro de la cuaderna se le da una comba de 2", y se ensambla a medio traslapo con las piezas 1aterales. Se emplean tornillos de latón y masilla de asiento para mantener en posición los miembros de las secciones de proa y popa. Con excepción de las cuadernas que ya se han tratado, las demás piezas se pintan con una sustancia para preservar madera.


Antes de colocar el forro, es necesario perfilar debidamente las varengas de las cuadernas de popa y proa, como también las de la No.1, 2 y 8, a fin de que coincidan con los palmejares, con los miembros de la línea de fondo y con la quilla.
Para instalar la tablazón lateral, se centra, entre las cuadernas 3 y 6, un panel de madera terciada de 1/4", de grado marino, cuya longitud sea de 9 pies, sin contar lo que haya que recortar, puesto que la distancia de centro a centro es de 108". En cambio, para colocar el forro del fondo, se requieren paneles de 10 pies, a fin de que las juntas se hallen al tresbolillo. Habrá, en este caso, cierto desperdicio de madera; pero no es posible evitarlo. Debido a que el forro lateral va traslapado sobre el de la proa y el de la popa, es necesario instalarlo después. Tanto la proa como la popa requieren un panel de 8 pies para el revestimiento. Estos paneles deben cortarse longitudinalmente de modo que se proyecten un tanto respecto a los miembros superiores e inferiores de la cuaderna de la proa o de la popa, según se trate de uno u otro. En esta forma, se cuenta con el material suficiente para hacer, posteriormente, el perfilado del forro. Se aconseja usar cola en los bordes de los refuerzos y de los miembros de los extremos, y clavar ligeramente el forro en la posición debida, antes de introducir parcialmente uno o dos tornillos. Todas las piezas de la tablazón se aseguran con tornillos de latón No.8 de cabeza plana, de 1-1/4", y deben ir espaciados a 3" en las cuadernas, y a 2 1/2" en los miembros del arrufo y de la línea de fondo. Antes de forrar el yugo de popa, se hacen las muescas necesarias, y se encaja en los refuerzos un panel de madera terciada de 3/4" x 14" x 56". Este tablero confiere rigidez adicional al forro de la popa, lo cual es necesario por el hecho de que, posteriormente, habrá que empernar ahí los soportes del motor. Aunque en la Fig. 1 el tablero aparece situado a 21" del arrufo, sería mejor aumentar la distancia a 23". La tablazón de babor y la de estribor son exactamente iguales. Primero, se encola y atornillan los paneles laterales de 9", y luego los de proa y popa. En los lugares donde los paneles van unidos a tope, hay que colocar los tornillos al tresbobillo. a fin de que no estén en línea. Emplee doble hilera de tornillos en los miembros de la línea de fondo, como también a lo largo del fondo y en los lados de las cuadernas de la proa y del yugo de popa. 
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Cuando se pone el forro en el fondo, se cubre primero la mitad que da al lado de estribor, en el espacio comprendido entre la cuaderna 3 y la 6, y luego la mitad hacia babor, desde la cuaderna 4 a la 7. Los paneles deben quedar centrados debidamente entre las varengas y la quilla. Al forrar los espacios restantes, se fija, con cola y clavos, la madera terciada a las cuadernas. Las juntas que quedan a los lados, entre el forro del fondo y la tablazón lateral se cubren con tiras de roble, Fig. 9. Antes de sujetar estas tiras con tornillos de latón, es necesario proporcionarles una base de masilla de asiento.
Como operación final, antes de poner el bote boca arriba y sacar la grada, se empernan, sobre el forro del fondo, tres miembros denominados zapatas. Como se observa en la Fig. 7, una se fija en la quilla, y las otras dos en los palmejares. Cada zapata está formada por tres piezas empalmadas de pino amarillo de 3 por 6. La del centro es recta y tiene 11 pies de largo, mientras que las de los lados hay que conformarlas con sierra de banda para que su curvatura coincida con la del casco. Si bien la zapata de la Fig. 7 aparece ahusada, se podrían dejar rectas las tres, a fin de ahorrar trabajo. Una vez aseguradas las zapatas por medio de pernos de carrocería, espaciados a distancias de 20 a 24 pulgadas, se fija con tornillos, sobre el borde de cada zapata, una banda de acero de 1/8", denominada rozadero, la cual se extiende sobre el forro, y da vuelta, como unas dos pulgadas, hacia arriba de la popa y de la proa.
Otra medida que debe tomarse antes de poner el casco boca arriba, es fijar interiormente riostras transversales a fin de conferir rigidez adicional durante la operación de dar vuelta a la embarcación. Una vez que el casco se halle boca arriba, se procede a sacar las riostras y la grada.
(Continuara el próximo mes)

Fuente: Revista Mecánica Popular - Volumen 26 - Febrero de 1960 - Número 2


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Idea original de Mi Mecánica Popular por: Ricardo Cabrera Oettinghaus