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Haga este MODELO DE CAÑON - Por Walter E. Burton
Esta reluciente réplica de un cañón de la famosa fragata norteamericana Constitution, hecha a una escala de 1120, constituye un bonito adorno para un escritorio o librero en cualquier habitación de la casa
 
SI ES USTED un modelista consumado, sabrá que los modelos de plástico no pueden compararse en lo absoluto con ninguna réplica auténtica construida pieza por pieza por uno mismo. Y esta bella réplica de un cañón de la fragata norteamericana Constitution podría ser motivo de justo orgullo para usted, haciendo resaltar sus dotes de verdadero modelista.

       Aunque había otros cañones de 24 libras (10,88 kg) de tipo inglés y norteamericano en ese famoso buque de guerra, este modelo, hecho de latón y nogal, es exacto a los 12 cañones norteamericanos que llevaba el Constitution en las troneras delanteras y traseras. Se basa en los planos originales que se siguieron en 1927-1931 para la restauración del buque, el cual todavía forma parte de la flota naval norteamericana.

       Los cañones originales medían 9 pies, 5 3/4" (2,88 m) de largo y estaban hechos de hierro gris vaciado. Las cureñas de madera eran de roble blanco y casi todo el resto era de acero. El cañón en sí de nuestro modelo es de latón y mide aproximadamente 5 1/2" (14,6 cm) de largo, por lo que su tamaño corresponde a una escala de 1/20.

       Las cureñas de los cañones en el buque variaban en tamaño de acuerdo con la cubierta y la altura de los bloques de soporte de las cureñas; usados para elevar el cañón, se determinaba a base de prueba y ensayo durante los disparos.

       Todas las piezas de metal del modelo son de latón, mientras que las piezas de madera son de nogal, Se usa laca transparente para impedir que el latón pulido se manche; la cureña de nogal tiene un acabado al natural, Casi todas las dimensiones se dan en decimales, Esto se aplica en especial al cañón en sí, ya que el avance del torno en que se labra aquél se mide en milésimas de pulgada, Si prefiere usted trabajar en fracciones, puede efectuar una conversión de las medidas con la ayuda de una tabla de decimales. Para aumentar la escala y el tamaño del modelo, simplemente multiplique cada dimensión por un factor dado -como 1,5 para un cañón de 8 1/4" (20,95 cm) de largo.

       El cañón en sí

       La pieza para el cañón en sí es una varilla de latón de 1" (2,54 cm) con un largo de aproximadamente 7" (17,78 cm) .Este largo se escogió por ser adecuado para el torno Unimat que usé para construir el modelo original. Como un mandril de tres quijadas disminuiría el largo útil, la varilla se perforó por el centro y se montó entre las puntas del torno para ser impulsada por un perro hecho del aro exterior de un cojinete de bolas con una perforación de 1" (2,54 cm). Sin embargo, podría usarse cualquier otro aro similar. Si la bancada de su torno carece de largo suficiente para perforar los agujeros centrales con una broca fijada en un mandril de la contrapunta, marque los centros cuidadosamente y utilice una broca centradora en un tablero de banco.

       Al labrar el cañón, siga los dibujos en estas páginas. Para formar las bandas y contornos redondeados, lábrelos con bordes a escuadra y 1uego redondéelos con una lima fina o un cincel sujetado con la mano.

       Los muñones usualmente son parte integrante de un cañón verdadero. Pero en el cañón del modelo se han cortado de varilla de latón. A fin de perforar el agujero en el cañón para esta varilla, use la guía detallada aquí. Si no tiene una broca de tamaño L (diámetro de 0,290" -7,36 mm) , puede usted perforar un agujero de 9/32 ó 19/64" (0,71 ó 0, 75 cm) y formar en el carro muescas iguales a las de los muñones. La varilla que forma los muñones puede tener un ajuste a presión o sujetarse con un prisionero en la parte inferior del cañón.

La pieza para este cañón, que se monta entre las piezas del torno, se activa con un perno fabricado con el aro de un cojinete de bolas Después de rectificarse los resaltos, se redondean con una lipa de tipo zuizo, tal como se hace aquí al extremo de la boca del cañon
La pieza para este cañón, que se monta entre las piezas del torno, se activa con un perno fabricado con el aro de un cojinete de bolas Después de rectificarse los resaltos, se redondean con una lipa de tipo zuizo, tal como se hace aquí al extremo de la boca del cañon
Se usa un cincel sostenido con la mano, apoyado en la pieza asegurada en el portaherramientas para dar forma final a los contornos Una vez que haya sido terminado, pula el cañon un el torno con compuesto pulidor de latón. Luego se da acabado al extremo esférico
Se usa un cincel sostenido con la mano, apoyado en la pieza asegurada en el portaherramientas para dar forma final a los contornos Una vez que haya sido terminado, pula el cañon un el torno con compuesto pulidor de latón. Luego se da acabado al extremo esférico
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      Para perforar el cañón, utilice una broca espiral de 9/32" (0, 71 cm) , comenzando en el agujero central en el extremo de la boca del cañón. El dibujo muestra la longitud total de la perforación, tal como es en el cañón original; pero en el modelo sólo tiene que extenderse hasta el agujero del muñón, lo suficiente para impedir que el cañón tenga un peso excesivo en la boca.

       El conjunto para prender la pólvora en la parte superior de la recámara se forma tal como se muestra. El rebajo con forma de gota es una pieza separada de latón que se suelda o pega con cemento epóxico al cañón. Las muescas con forma de V que actúan como miras en la parte superior y los lados del cañón se pueden limar a mano o marcarse mientras el cañón se encuentre colocado en el torno. Para hacer esto, mueva el carro del torno de atrás para adelante y haga avanzar una herramienta puntiaguda de manera que forme una muesca de 0,018" (0,45 mm) de ancho.

       Antes de quitar el cañón, púlalo con tela abrasiva muy fina. Luego use un pulimento de latón para darle brillo final. Después de cortar el material excedente de la recámara, alise y pula el extremo redondeado. Si suelda usted el depósito de pólvora al cañón, vuelva a pulir el metal para quitar la descoloración causada por el calor. Rocíe laca transparente sobre el latón pulido.

       En este trabajo aparecen plantillas de tamaño completo para las piezas de madera de la cureña del cañón. En el caso de los lados, hechos en pares, encontrará usted que conviene hacer una plantilla maestra de aluminio o cartón, y luego perforar el arco y los agujeros de los pernos de sujeción en dicha plantilla. Corte ambos lados a la vez, fíjeles la plantilla con cinta y luego perfore los agujeros a un tamaño ligeramente menor que el de los pernos de armella. Note que los lados se ahusan ligeramente hacia arriba.

       Las piezas de la cureña se hacen de nogal negro y se encolan en el orden que se muestra. Los conjuntos de las ruedas del cañón original se construyeron en capas, tal como se detalla en el modelo, pero puede usted cortarlos de material de 1/4" (0,63 cm) y simular las juntas con cortes. Note que los conjuntos de las ruedas traseras son más pequeños que los de las ruedas delanteras. Utilice diminutos pasadores de latón como remaches -una plantilla de papel facilitará su ubicación en la superficie de las ruedas.

       Los extremos redondos de los ejes delantero y trasero se pueden "tornear" para que se ajusten a los conjuntos de las ruedas con un cortador de tapones de hechura casera que se fija en el mandril del taladro de banco. Se hace el tubo de 1/4" (0,31 cm), escariado con una broca espiral de 5/16" (0,79 cm). Forme los dientes alrededor de un extremo con una lima. Los regatones de los ejes se tornean de varilla de latón y se perforan para formar un aro de ajuste a presión.

       Los pernos de sujeción y los pernos de cabeza cuadrada se .muestran aun tamaño completo, pero puede usted simularlos con sólo insertar las "cabezas" de los pernos en agujeros bajo medida de poco fondo. De igual manera, las armellas de los pernos de armella no tienen que ser aros sólidos, tal como se muestra. Simplemente forme una armella con unas pinzas de puntas delgadas y fuércela dentro de la madera, de modo que no pueda verse su extremo abierto. Si puede usted encontrar tuercas y pernos verdaderos, obtenidos de relojes viejos, su modelo tendrá una apariencia más auténtica.
Se utiliza una guía para perforar un agujero a través del cañon donde insertar la varilla del muñon, protegiéndolo con cinta de cubrir Se hacen cortes en ángulo recto con respecto a los primeros en ambas piezas latelares simultáneamente. Luego déles el acabado a mano
Se utiliza una guía para perforar un agujero a través del cañon donde insertar la varilla del muñon, protegiéndolo con cinta de cubrir Se hacen cortes en ángulo recto con respecto a los primeros en ambas piezas latelares simultáneamente. Luego déles el acabado a mano

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      Corte los tirantes para el eje delantero de lámina de latón de 0,060" (0,15 cm) , luego límelos, perfórelos y dóblelos a su forma correspondiente. Haga las pezoneras de pasadores de latón de tamaño mediano, y luego lime una superficie plana en sus cabezas para que no topen con las ruedas de los ejes.

       Los remates que se aseguran sobre los muñones pueden hacerse de latón de 0,060" (0,15 cm). Lime la porción central a un espesor de 0,024" (0,06 cm) y luego corte la pieza longitudinalmente por la mitad para formar los dos remates. Redondee los extremos gruesos que quedan, tal como se muestra, y forme las ranuras con un taladro y una lima. El latón debe ser lo suficiente blando para poderse doblar con facilidad alrededor de los muñones. Note que un extremo de los remates pivota sobre un perno de armella, mientras que la ranura en el extremo opuesto se engancha a un perno provisto de una "cabeza" ranurada. Una chaveta dividida de latón se ajusta en la ranura y asegura al remate alrededor del muñón.

       La base que se detalla en esta página representa una sección de la cubierta inclinada y la barandilla. Hágala de nogal para que armonice con la cureña o de una madera contrastante de color más claro. Para un tono más obscuro que el que puede obtenerse con laca transparente, frote la madera con aceite de linaza hervido y deje que éste se seque durante un día o dos. O selle la primera o segunda capa con goma laca diluida (después de secarse el aceite), lije ligeramente y aplique una capa final de goma laca.

       No se apresure al darle acabado a su modelo. Hágalo con calma y obtendrá usted resultados halagadores.

Fuente: Revista Mecánica Popular - Volumen 44 - Mayo 1969 - Número 5



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Idea original de Mi Mecánica Popular por: Ricardo Cabrera Oettinghaus