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Click para ver más grande Estás leyendo parte de la revista de Enero de 1992
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CONSTRUYA su mesa de carnicero
Foto en color: J. R. Rost - Fotos en blanco y negro: Rosario Capotosto - Dibujos técnicos: Eugene Thompson - Estilista de fotografía: Gabe Herrick
CONSTRUYA
su mesa de carnicero
por Rosario Capotosto
 
En nuestra casa somos muy aficionados a guisados fuertes, a envasar alimentos y al tipo de cocina que requiere una superficie de trabajo resistente. Por ello construimos esta mesa de carnicero. Ha estado en nuestra cocina por muy poco tiempo, y ya sin embargo es el punto focal, visualmente y también para preparar los alimentos.
Generaciones de buenos cocineros han contado con mesas como esta, y la nuestra está construida de acuerdo a la línea tradicional. Su elegancia, sin embargo, no la tiene a costa de su gran durabilidad.
Queríamos una mesa de carnicero que tuviera grandes dimensiones y utilizamos por eso los materiales sin limitaciones. La parte de arriba, por lo tanto, es un laminado de 12,7 cm (5") de arce de roca, y sus patas de álamo son lo suficientemente fuertes. Las patas han sido esmaltadas para que se mantengan con muy buena apariencia a pesar del tiempo, hasta si se las moja con un limpiador de piso.

Haciendo la parte de arriba

Haga la parte de arriba encolando hasta 14 piezas de arce de 8/4, cara con cara (opuesto a borde con borde). Compre la madera que sea de dos caras buenas, y selecciónela cuidadosamente, no escogiendo las piezas combadas, con hondonadas o arqueadas.
Corte a través las tablas un poco más largas, cortando cualquier extremo amuescado (Foto 1). Una muesca es una forma de media luna que fue cortada en la cara de la tabla cuando se cepilló para darle su grueso. Esta muesca interfiere con el encolado de las caras de las tablas.
Una un borde en cada pieza. Cepille una prueba poco profunda para determinar en qué dirección corre la veta. Si el cepillo arranca la veta, cepille la tabla en la dirección opuesta. Marque cada borde cepillado con una flecha apuntando la forma en que corre la veta (Foto 2 y 3).
Corte a lo largo cada pieza a 12, 7 cm (5") de ancho en la sierra de banco (Foto 4). Pase por el cepillo el borde cortado y márquelo para el planeamiento de la dirección. Seguidamente, corte el material al largo final. Coloque las piezas, una encima de la otra, en la sierra de banco con las flechas de los bordes hacia la misma dirección. Si es posible, cambie las tablas para que hagan juego con sus anillos anuales opuestos los unos a los otros, pero mantenga las flechas apuntando hacia la misma dirección. Numere las piezas del.1 al 14.
Usamos un par de varillas de espiga de 0,95 cm (3/8") de ancho por 5,08 cm (2") de largo entre cada tabla para alinear las tablas durante el encolado. Haga los agujeros en distintos lugares en ambos lados de cada tabla, para que los agujeros no se encuentren.
Perfore un par de agujeros para las espigas de montaje en una cara de cada tabla con el taladro de banco, pero no en la última tabla (No.14). Coloque un grupo de tablas, en secuencia, en la sierra de banco. Inserte tapones centrado res de espigas en los agujeros emparejados, ponga a tope las tablas contra la guía de la sierra y, usando la guía de cortar a lo largo, mantenga las piezas a escuadra con la guía, presiónelas juntas para transferir las marcas del centrador de espigas (Foto 5). Perfore agujeros en las marcas.
Usamos cola de resina plástica resistente al agua, la que no es tóxica cuando se seca, para pegar las tablas. La cola seca rápidamente, así que encole las tablas en etapas. Encolamos juntos dos grupos de siete tablas, pero tres grupos (5-4-5) trabajan igual.
Antes de encolar las tablas juntas fíjelas con abrazaderas de tubos para evitar que se muevan una vez que se aplique la cola. Use almohadillas protectoras de madera detrás de las cabezas de la abrazaderas. Aplique la cola a ambas superficies usando una brocha de cerdas pequeñas de 5,08 cm (2") de ancho (Foto 6). Permita que la cola se seque durante la noche antes de unir los subconjuntos (Foto 7).
Utilice un raspador de pintura para remover la cola endurecida, y use un cepillo bien afilado para nivelar y alisar las superficies de arriba y de abajo (Foto 9). Alise el grano de los extremos con una lijadora de banda y, progresivamente en secuencia, cámbielas con bandas más finas de 80, 100 y 120 granos.
Redondee las esquinas afiladas con una rebajadora con una broca redondeadora de 0,64 cm (1/4") de radio. Trabaje primero las esquinas verticales, entonces redondee los extremos de arriba y de abajo, y termine cortando a favor de la veta.
1 Tenga mucho cuidado con las áreas amuescadas en loS extremos de las tablas. Esto interferirá mucho con el encolado de las caras de la parte de arriba, por lo que márquelas y córtelas. 2 Primero prepare el material para cortarlo a todo lo largo cepillando un borde. Si ocurre que la cepilladora rasga el grano del borde, se puede invertir la dirección del corte en el material.
1 Tenga mucho cuidado con las áreas amuescadas en loS extremos de las tablas. Esto interferirá mucho con el encolado de las caras de la parte de arriba, por lo que márquelas y córtelas. 2 Primero prepare el material para cortarlo a todo lo largo cepillando un borde. Si ocurre que la cepilladora rasga el grano del borde, se puede invertir la dirección del corte en el material.
3 Los bordes se convierten en superficies de arriba y de abajo después de encolarse. Para hacer la superficie mucho más fácil de cepillar, marque y después alinee la dirección de la veta. 4 Corte a lo largo las tablas más anchas que el grueso acabado usando una placa abridora del corte para reducir la presión en la hoja. Pase por la cepilladora para quitar marcas de la sierra.
3 Los bordes se convierten en superficies de arriba y de abajo después de encolarse. Para hacer la superficie mucho más fácil de cepillar, marque y después alinee la dirección de la veta. 4 Corte a lo largo las tablas más anchas que el grueso acabado usando una placa abridora del corte para reducir la presión en la hoja. Pase por la cepilladora para quitar marcas de la sierra.
5 Para marcar los centros de las espigas, alinee el grano en las tablas, luego póngalas a tope con la guía de la sierra de banco y finalmente empújelas juntas utilizando la guía de ingletes. 6 Esparza rápidamente cola de resina plástica con una brocha de cerdas cortas. A continuación encole y fije unidas con unas abrazaderas la parte de arriba por lo menos en dos grupos.
5 Para marcar los centros de las espigas, alinee el grano en las tablas, luego póngalas a tope con la guía de la sierra de banco y finalmente empújelas juntas utilizando la guía de ingletes. 6 Esparza rápidamente cola de resina plástica con una brocha de cerdas cortas. A continuación encole y fije unidas con unas abrazaderas la parte de arriba por lo menos en dos grupos.
7 Cuando la cola esté completamente seca, encole y fije con abrazaderas los dos grupos de tablas. Mantenga las abrazaderas alejadas de la parte de arriba utilizando unas tiras de madera. 8 El alinear la veta de los bordes ayuda durante el cepillado de la superficie. Raspe primero la cola endurecida, y luego pase un cepillo que esté muy bien afilado por toda la superficie.
7 Cuando la cola esté completamente seca, encole y fije con abrazaderas los dos grupos de tablas. Mantenga las abrazaderas alejadas de la parte de arriba utilizando unas tiras de madera. 8 El alinear la veta de los bordes ayuda durante el cepillado de la superficie. Raspe primero la cola endurecida, y luego pase un cepillo que esté muy bien afilado por toda la superficie.

Las patas

Haga la pieza de las patas encolando tres piezas de madera de 3,81 x 9,84 cm (6/4 x 3-7/8") de ancho (al igual que la parte de arriba, sitúe el grano del borde con la cara de la misma forma que en la pieza de las patas). Esto da como resultado una pieza de 7, 14 cm (3-15/16") de grueso. Luego cuadre las piezas en la cepilladora de banco a 5,71 cm (3-3/4").
Corte las mortajas en las piezas antes de tornear las patas. Marque las mortajas con una escuadra y un lápiz afilado o un gramil. Nosotros las cortamos con una rebajadora de pistón equipada con un buje guía de plantilla y una broca recta de 1,27 cm (1/2") de diámetro (Foto 9). La plantilla se hace con madera terciada de luau y un par de bloques de desecho. Haga la plantilla para acomodar el armado de su rebajadora. Fíjela con abrazaderas a la parte de arriba de las patas, y déle vuelta de extremo a extremo para cortar la mortaja fuera de centro.
Seguidamente marque el centro en ambos extremos de las piezas, y fije la hoja de la sierra de banco a 452. Haga cortes de parada en cada esquina, a 25,40 cm (10") de la parte de arriba de la pata (Foto 10). Corte el sobrante con un serrucho de mano. Corte el pequeño bisel en la parte de adentro de las patas, donde el soporte de la esquina topa contra ella.
Pegue en un cartón, con una cinta adhesiva, un patrón de tamaño completo de la pata. Marque el patrón como se muestra en el dibujo, con la profundidad de las ranuras correspondiendo al perfil de la pata. Fije el patrón a la pared, como guía, detrás del tomo.
Haga los cortes de los hombros redondeados de las patas con un escoplo de filo oblicuo. Haga la muesca de comienzo en el extremo superior del hombro, sosteniendo el escoplo de filo oblicuo con su extremo más largo (el talón) hacia abajo y el dorso hacia arriba.
Despacio permita que el talón haga contacto. Deje descansar, en forma plana, el escoplo oblicuo sobre el portaherramientas con el talón hacia la derecha, y empújelo suavemente en la pata (Foto 11 ). Termine el hombro pivotando el escoplo.
Déle forma de cilindro ala pata con un escoplo. Pivote la gubia hacia la derecha y haga un corte según se mueve de izquierda a derecha en el portaherramientas (Foto 12).
Detenga el torno, y mida desde su izquierda para hacer marcas con el lápiz en el modelo, de forma que correspondan con la profundidad de las ranuras en el patrón. Arranque el torno y con el lápiz toque el modelo en las marcas (Foto 13).
Fije un compás calibrador exterior alrededor de 0,32 cm (1/8") mayor que el diámetro en cada posición del grueso de ranura. Corte el grueso de las ranuras con una herramienta de sangrar, y revíselas con el compás calibrador (Fotos 14 y 15). Retírese del corte periódicamente para evitar sobrecalentar la punta de la herramienta.
Déle forma al bocel y arcos de las patas con herramientas de nariz redonda y de punta de lanza (Fotos 16 y 17).
El ahusado largo se realiza en un proceso de 3 pasos. Primero, llegue lo más cercano a la forma de acabado con el escoplo.
Seguidamente, usando el escoplo de filo oblicuo, haga dos bandas estrechas para terminar el diámetro en los lados opuestos del ahusado.
Finalmente, utilice un accesorio de ahusar patas para llevar el ahusado a su forma final (Foto 18). Diseñé el dispositivo para que se ajustara a mi torno Rockwell-Delta. Usted tendrá que alterar el diseño para que se ajuste a su máquina.
El dispositivo consiste en un bloque que se desliza a lo largo del portaherramientas. La altura del portaherramientas es igual a la línea central de las patas, y es inclinado para ponerse paralelamente al ahusado de las patas. El escoplo de filo oblicuo se sitúa en ángulo en el bloque por dos tiras de madera. Para asegurarse de que no va a cortar demás, elescoplo de filo oblicuo se fija para un corte delgado y se sujeta con una abrazadera C.
y para finalizar acabe lijando primeramente las patas con lija de grano 120, luego con lija de grano 180 y por último de 220, cortada en tiras.
9 Fije primero con unas abrazaderas el patrón de la mortaja a la pata. Ya continuación puede cortar la mortaja utilizando una rebajadora de pistón, un buje guía y además una broca recta. 10 Para hacer el torneado de los modelos de las patas largas más fácil haga unos cortes de bisel con parada en la sierra de banco. Cortes las tiras de desperdicio con un serrucho de mano.
9 Fije primero con unas abrazaderas el patrón de la mortaja a la pata. Ya continuación puede cortar la mortaja utilizando una rebajadora de pistón, un buje guía y además una broca recta. 10 Para hacer el torneado de los modelos de las patas largas más fácil haga unos cortes de bisel con parada en la sierra de banco. Cortes las tiras de desperdicio con un serrucho de mano.
11 Déle forma al resalto en dos pasos. Primero use verticalmente el escoplo de filo oblicuo, con el talón hacia delante. Aguante el escoplo como se muestra en la foto, haciendo un corte delgado. 12 Desbaste primero la pata en un cilindro. A continuación pivotee el escoplo hacia la derecha, y mantenga su ángulo contra la pieza que se encuentra dando vueltas como puede ver arriba.
11 Déle forma al resalto en dos pasos. Primero use verticalmente el escoplo de filo oblicuo, con el talón hacia delante. Aguante el escoplo como se muestra en la foto, haciendo un corte delgado. 12 Desbaste primero la pata en un cilindro. A continuación pivotee el escoplo hacia la derecha, y mantenga su ángulo contra la pieza que se encuentra dando vueltas como puede ver arriba.
13 Primero marque el lugar del ancho de la ranura con la pata detenida. A continuación, y para oscurecer más las marcas, toque con el lápiz la pata mientras va dando las vueltas. 14 Corte las marcas del lápiz utilizando una herramienta de sangrar. Para evitar que la  punta de la herramienta se sobrecaliente échela hacia atrás periódicamente para dejarla enfriar bien.
13 Primero marque el lugar del ancho de la ranura con la pata detenida. A continuación, y para oscurecer más las marcas, toque con el lápiz la pata mientras va dando las vueltas. 14 Corte las marcas del lápiz utilizando una herramienta de sangrar. Para evitar que la punta de la herramienta se sobrecaliente échela hacia atrás periódicamente para dejarla enfriar bien.
15 Revise el diámetro y la profundidad de las ranuras. Luego fije el ancho del compás calibrador un poco mayor que las ranuras en el dibujo. 16 Corte el bocel y la moldura cóncava usando el espesor de las ranuras como guías. Corte el bocel con una trincha mantenida recta y pivoteando.
15 Revise el diámetro y la profundidad de las ranuras. Luego fije el ancho del compás calibrador un poco mayor que las ranuras en el dibujo. 16 Corte el bocel y la moldura cóncava usando el espesor de las ranuras como guías. Corte el bocel con una trincha mantenida recta y pivoteando.
17 Utilícese un escoplo que sea de punta de lanza para poder darle forma curva convexa a la parte de arriba de la pata. y mueva la herramienta con su punta dirigiéndose al desperdicio. 18 Después de que el ahusado ha sido ya desbastado con un escoplo, debe recortarlo a su tamaño final y por último alíselo con un escoplo de filo oblicuo en el dispositivo deslizante.
17 Utilícese un escoplo que sea de punta de lanza para poder darle forma curva convexa a la parte de arriba de la pata. y mueva la herramienta con su punta dirigiéndose al desperdicio. 18 Después de que el ahusado ha sido ya desbastado con un escoplo, debe recortarlo a su tamaño final y por último alíselo con un escoplo de filo oblicuo en el dispositivo deslizante.

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Faldones, ensamblado y acabado

Corte los faldones a sus tamaños. Usando una hoja ranuradora en la sierra de banco y un bloque de tope en la guía de inglete, corte las espigas de los faldones (Foto 19). Use una trincha para redondear las espigas para que se ajusten a la mortaja.
Encole y fije con abrazaderas dos pares de patas, cada una distanciada por un faldón. Seca la cola encole y fije con abrazaderas con los otros dos faldones (Foto 20).
Corte a lo largo y en inglete los bloques de las esquinas. Perfore agujeros de bolsillo en ellos con el taladro de banco, usando el accesorio que mostramos. Para hacer el accesorio, corte dos bloques guías en inglete de 452, y clave el bloque guía más grande en un pedazo de madera terciada. Es importante que el bloque guía más grande sea de 4,44 cm (1-3/4") de grueso. Marque una línea central a través del ancho del bloque guía mayor. Mida 1 ,59cm (5/8") del borde del bloque guía, y marque una segunda línea de manera que cruce la línea central. Perfore en la intersección de las líneas con una broca de 1 ,27 cm (1/2") de diámetro.
Deslice el bloque de esquina contra el bloque guía. Para determinar la posición del segundo bloque guía (el más pequeño), marque el grueso en la esquina del bloque cortado a inglete en la base de madera terciada. Clave el segundo bloque guía a la base con su borde en la línea.
Marque la cara mayor de cada bloque de esquina con dos líneas, cada una a 1,27 cm (1/2") del borde de los bloques (se muestra). Deslice un bloque de esquina en el accesorio. Empareje la línea en el bloque de esquina con la línea en el bloque guía (Foto 21).
Aguante los bloques de esquina a los faldones con una abrazadera y un bloque con una muesca en la pata (Foto 22). Perfore los agujeros pilotos en los faldones, y fije los bloques de esquina.
Corte a lo largo ya través las tiras, y perfore agujeros para fijar las tiras a los faldones en la parte de arriba. Fije con abrazaderas las ti ras en su lugar para perforar agujeros pilotos en los faldones. Encole y atornille las tiras en los faldones.
Sitúe la parte superior con la parte de arriba hacia abajo, saliéndose ligeramente del banco en dos lados adjuntos para permitir fijar con abrazaderas el conjunto de la pata a ella. Marque el centro de los tornillos tirafondo en la parte superior, hincando la punta de una broca de taladro de 0,99 cm (25/64") a través de los agujeros en la varilla y perforando un agujero poco profundo (Foto 23).
Remueva el conjunto de la pata, y utilice una guía de taladro para perforar agujeros de 0,68 cm (17/64") de diámetro para los tornillos tirafondo en la parte de arriba.
El acabado para la parte de arriba es opcional. Nosotros aplicamos varias manos de acabado para ensaladeras, que no es tóxico, con una tela libre de pelusas.
Terminamos las patas y los faldones con dos manos de pintura de esmalte, que contenía Teflón, en latas rociadoras, sobre una base de imprimado gris.
Cuando todas las piezas tengan su acabado, fije con los tornillos tirafondo la parte de arriba al conjunto de las patas. La distancia entre los tomillos tirafondo de 0,78 cm (5/16") y los agujeros de las tiras de 0,99 cm (25/64") permite a la parte de arriba expanderse y contraerse con los cambios de humedad.
19 Corte las mortajas de los faldones con una hoja ranuradora montada en la sierra de banco. Seguidamente ponga a tope cada faldón contra el tope para así poder cortar la cara y el borde. 20 Encole y fije con unas abrazaderas los faldones a las patas. Use unos bloques de madera debajo de las cabezas de las abrazaderas, y coloque las abrazaderas dentro y fuera de la pata.
19 Corte las mortajas de los faldones con una hoja ranuradora montada en la sierra de banco. Seguidamente ponga a tope cada faldón contra el tope para así poder cortar la cara y el borde. 20 Encole y fije con unas abrazaderas los faldones a las patas. Use unos bloques de madera debajo de las cabezas de las abrazaderas, y coloque las abrazaderas dentro y fuera de la pata.
21 Perfore unos agujeros en los bloques de esquina utilizando el accesorio. Observe en la foto de arriba que la línea en el bloque de esquina es continua con la otra en el accesorio. 22 Extienda los agujeros pilotos a través de los bloques de esquina a los faldones. Aguante fuertemente el bloque de esquina con una abrazadera de acción rápida y un bloque amuescado.
21 Perfore unos agujeros en los bloques de esquina utilizando el accesorio. Observe en la foto de arriba que la línea en el bloque de esquina es continua con la otra en el accesorio. 22 Extienda los agujeros pilotos a través de los bloques de esquina a los faldones. Aguante fuertemente el bloque de esquina con una abrazadera de acción rápida y un bloque amuescado.
23 Primeramente fije las tiras a los faldones con cola y tornillos. A continuación centre la marca de agujeros pilotos en la parte de arriba con una broca de taladro de 0,99 cm (25/64").  
23 Primeramente fije las tiras a los faldones con cola y tornillos. A continuación centre la marca de agujeros pilotos en la parte de arriba con una broca de taladro de 0,99 cm (25/64").  

Fuente: Revista Mecánica Popular - Volumen 45 - Enero 1992 - Número 1



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Idea original de Mi Mecánica Popular por: Ricardo Cabrera Oettinghaus